花落无痕

很早就起来了，因为简陋的屋子完全没有隔音效果，也因为潮冷的空气。我把另张床上的两条被子垫了褥子上，上面又盖了两床，合衣而蜷，才算睡得安稳。不过也有“好处”：天冷的缘故，没有遇到传说的跳蚤。在中甸的时候，遇到过一个刚出雨崩的女孩，小腿上布满了小包。

天未明的雪山很安静，然后太阳就华丽的登场了，只大手一挥，便让整个雪山沐浴在华丽的光环下。隔壁的老G也出来了，很兴奋又故作无奈的说，“天天日照金山啊”。切！

From Yu Beng

当然，下雨崩的晨雾也是不能错过的。

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向导阿吉很早就过来，用过早饭，向大本营和冰湖出发。

大本营，也叫笑农牧场，传说是山神卡瓦格博点兵的将台。而更为世人熟知的，是因为那里曾经是1991年和1996年中日登山队两次试图攀登卡瓦格博的大本营。只是昔日雄心壮志的英豪们，或长眠于雪山之巅，或丢盔卸甲的逃离，只剩下几座小木屋，供后人津津乐道或唏嘘不已。尤其是96年的登峰尝试，比91年十七条英灵的惨烈来的更加讽刺。按登山队员自己的描述，登顶之前，大家在十七条英灵坟前宣誓要誓死登顶，延续英灵的遗志。可是当收到天气即将转为恶劣的消息之后，加之91年的惨痛教训，队长忍痛下达了下撤的命令，意味着彻底放弃了登顶的计划。所有队员丢下一切可以丢下的物资，只用了一天时间就跑完了六天要走的路线，溃不成军的跑回了大本营，可是刚刚到大本营，就又接到云南气象局和东京气象局的消息，说即将来临的气流改变了方向，再然后，就看到了几天不见的晴空下的卡瓦格博。队员们就算有心再尝试冲顶，却再也没有了士气和勇气，不少队员都躲在帐篷里面抱头痛哭。其实，我更同情96年的这些队员们，我强烈认为，就算让那位队长再选一次，他依然会决定放弃登顶。都说放弃是一种美德，可谁能给我们直面残忍后果的勇气？

去大本营是要经过上雨崩村，然后是一片草场，之后是原始森林，再后面就是雪山。这张是雪山下的上雨崩村。

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其实到了原始森林，就已经开始爬升了，并且可以见到很厚的积雪。雨崩村大概是海拔3000米，而目的地冰湖在海拔4000米的高度，1000米的落差，是一步一步走出来的。由此也开始庆幸自己的明智：1双登山杖帮助保持好平衡，1双高帮防水耐滑的新登山鞋为我在雪地行走省了不少麻烦，1双护膝可以让我的膝盖不至于受到太大的伤害。

大概爬升了2-3个小时，来到了垭口。之前的路都是在树林里走，颇有些只见树木不见森林的感觉，所以到了垭口也没有太在意。可是忽然间一转身，上山路没了，冰川就那么近的呈现在开阔的眼前，让第一次与雪山亲密接触的我着实激动了一把。垭口旁竖着一块警示牌“雪域圣境 请勿喧哗”。

从垭口到大本营的路，是一小段下坡，无人踩踏的地方，积雪已经可以快到膝盖了。而雪地的下坡路也苦了老G，频频沦为坐地炮——该事实充分证明，双拐的好处明显强于单拐！！！

下垭口后继续穿越一小片原始森林，有风吹过时，积在树上的雪纷纷扬扬的倾倒下来，煞是好看。老G开始用登山杖敲打树枝，以图抓拍雪落下松枝的一瞬，鄙视一下！另一方面，从垭口开始，就如那块警示牌写的，圣境之下请勿喧哗。这里已经进入了可能有雪崩的地方。91年那次，17条英灵消失在山腰处，大本营的人在持续联系尝试的过程中就多次遇到了雪崩。较大的一次雪崩时候，仅气浪就齐刷刷的折断了靠近大本营旁的一片树林，吓得大本营内所有的人都跑了出来。

大本营，一个先人已去，徒留后人追忆的念想，现在仅供游人中途歇脚吃午饭。

大概修整了1个小时，我们继续向冰湖进发。天已经阴了，整个世界几乎只剩下了黑与白。阿吉没有带墨镜，已经刺的眼睛难受，直说让我们先走，他歇一下再赶上来。而爬升的路比前面垭口的那段更陡更难走。但无论无何，我们终于还是走到了。

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天空已经开始下雪，我们没敢再往下走。远远的可以看见，湖边堆满了玛尼堆，而湖上方，悬空的就是大片大片的冰川。阿吉说，夏天的话，随时都会雪崩的。

再看周围的世界，是一幅幅巨大水墨画，原来，人还是这么的渺小。

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下山的路上，经过大本营的时候遇到了几个广东人，便一起同行。还有一个特殊的同伴--一只小狗。原本以为是在大本营的一个藏民养的，结果被告知不是。小狗也有意思，别人谁也不跟，就认准了老G。老G走，小狗走；老G跑，小狗也跑；就算小狗走快了，发现老G走后面，也会跑回来。4个广东人试图喂小狗的吃的，然后让它和他们走，结果狗狗还不领情，笑坏了我了。小狗就这么一路跟着老G一直跟到上雨崩一户农家，之后就再也不走，我们一行人继续赶路，而小狗则站在门口冲我们不停得叫，好像依依惜别。